在出發去順德吃吃喝喝之前，因為不確定當地能買到什么葡萄酒，想到廣東是干邑消費大省，順手往行李箱中扔了一瓶號稱干邑鑒賞家最愛的Tesseron Lot 90。

       到順德的第一個晚上，吃到南記海鮮飯店的第一口鹽焗奄仔蟹，就驚為天人——也許應該說“天蟹”：一個大砂鍋蓋著紅艷艷油光光兩只奄仔蟹，薄紙下面鋪了滿滿一層滾燙的粗鹽，忍著燙手剝開蟹殼，一股濃郁鮮香撲面而來，蟹黃飽滿得滲透了蟹殼邊邊角角，蟹腳細嫩清甜，蟹鉗飽滿鮮甜，極簡的鹽焗做法將所有滋味緊緊封在蟹殼中，點滴不流失。

       此時正值大閘蟹季，有著全民吃大閘蟹的狂熱氣氛，但我吃到南記的奄仔蟹，簡直要忘記大閘蟹了。順德的另一道名菜——大良炒鮮奶，南記的出品也是教科書級別的：水牛奶炒出了綢緞般嫩滑帶彈力的獨特口感，淡淡的奶香被灑落其上的松子、蝦仁、叉燒粒等襯托出層次——很久沒有吃到這么清雅、雋永的菜式了。

       竹腸是部位講究的一段小腸，是順德人擅用的食材，南記精選的竹腸肥糯誘人，最妙的是啫啫竹腸里釀了尖椒，用那一點辣意平衡了肥膩感。

       向服務生要些冰塊，取出酒倒進玻璃杯，馥郁優雅又帶絲絲甜感的干邑把鹽焗奄仔蟹和啫啫竹腸變成了絕佳的下酒菜，瞬間明白為何干邑能在廣東盛行——白灼海鮮、老火靚湯只是粵菜的一個維度，那些暴烈生猛的避風塘菜式、啫啫菜式，以及鹵水、燒味，干邑都能以不變應萬變。很難想象軒尼詩干邑曾經在僻處容桂工業城、裝修十分簡陋的生記飯店做過搭配晚宴。全部菜單只有墻上一張紙，還沒有價格，餐廳的簽名古法菜式“鳳城野雞卷”時有時無，吃不吃得到全憑運氣——據說是因為挑選肥肉的部位特別刁鉆，選錯了就會膩口。“秘制五花肉”浸透了濃香的黑醬油，“生記路邊雞”透著濃濃花生油香氣，“清蒸牛相弦” 彈牙的口感交織著蔥香，看似簡單的菜式都有獨一無二的做法，令人驚嘆。

      “尋味順德”系列片把“食在廣州，廚出鳳城”的老派美食之都變成了網紅城市，美食公眾號、大眾點評網也共襄盛舉。在北京、上海等大城市，“網紅餐廳”幾乎變成“難吃”的代名詞，幸虧順德美食底蘊深厚，還保留著農業社會的美德遺風，難吃是不可能難吃的，言過其實卻是難免的。

       我們避開了據說因為“尋味順德” 走紅而態度變差的牛展煲仔飯，去了大眾點評上贊譽為“順德最佳煲仔飯”的紅星光發煲仔飯的老店。點了黃鱔田雞煲仔飯和釀尖椒、滑蛋苦瓜等小菜。等待的時候看著一個小推車一次把五六個煲仔飯推出來，發現本地人吃煲仔飯和意大利人吃比薩一樣，是不分男女老幼一人一煲的！我們則兩人分一煲還沒吃完。食材新鮮、細長的飯粒微微起焦，不能說不好吃，但稱為順德最佳就太夸張了，大石街最佳還差不多。

       我們躲開了因“尋味順德” 走紅據說要排隊幾個小時的文華老友記豬雜，去了大眾點評上口碑不錯的英姑豬雜。我們選了豬腰豬心豬肝，請店里煮好了上桌，果然比自己煮的火候精準，該彈牙的彈牙，該粉嫩的粉嫩。文華老友記也許更好一點點？但那一點差別不足以讓我們付出排隊幾個小時的代價，太瘋狂了。

      美食公眾號精心甄別了雙皮奶老店民信、仁信和懷舊小店金榜牛奶店的出品。我們既嘗過菜單上有幾十種甜品的民信，也吃了菜單上只有寥寥幾樣的金榜，金榜的奶皮更厚實一點，而已，奶皮下都有水牛奶的極之嫩滑口感和清甜滋味——雙皮奶對于順德人又不是什么高科技。倒是姜撞奶刁鉆一點，民信的姜撞奶雖然老姜的香辣十足，但還是差一點點沒有完全凝固，應該是師傅當天失手了。

        臨走那日，念念不忘南記奄仔蟹的美味，我們決定去水仙頭私房菜試試另一種做法的鹽焗奄仔蟹，大眾點評網上說有黃油香氣，難道是借鑒了法式做法？結果砂鍋一上來就涼了半截——如果說南記的奄仔蟹帶我們上了味覺天堂，那么水仙頭的奄仔蟹就是地獄，砂鍋不夠熱，奄仔蟹灰撲撲不新鮮，香氣、口感全無，還有一股可疑的植物黃油香氣，把世間妙物奄仔蟹變得惡俗不堪。氣得我們想踢自己，為什么不把寶貴的最后一餐留給再訪南記？